Зачем настраивать диафрагму?

В первую очередь, перед кадром, я задумываюсь какую поставить диафрагму.
Какая глубина резкости мне нужна в данный момент. Это важно, поверьте :)

Если это #стрит, и мне нужно достаточно много резкости в кадре,.. я ставлю f/5.6 и уже..
А вот в портретах предпочитаю полностью открытую. Мне интересен и рисунок оптики, и резкость. Некоторые стёкла дают потрясную резкость на полностью открытой..
Особенно это хорошо на старых, ручных объективах — картинка у них своеобразная.

Как влияет диафрагма на DoF

Небольшой эксперимент

Чтобы наглядно это увидеть, я поставил камеру на штатив и снял несколько карточек. Посмотрите эти примеры, на них видно особенности открытой и закрытой диафрагмы. От минимальной до максимальной. От портретной бокешечки до пейзажной резкости всего кадра.

DoF — Depth of Field — это и есть Глубина резкости, ГРИП, глубина резко изображаемого пространства. То что в фокусе.

Мнение mithunche

Также, мы удостоверились лично в том, что каждое изменение диафрагмы по «стОпам» ведет к увеличению или уменьшению выдержки практически в два раза.
Чем больше мы открываем диафрагму, тем короче должна быть выдержка.

Здесь надо еще учитывать то, как мы снимаем — с рук или с штатива, а также брать в расчет фокусное расстояние, при котором мы фотографируем. Чем больше фокусное расстояние, тем сложнее избежать «шевеленки» в полученной фотографии.

Замечали, как снимают спортивный репортаж?
Это объективы 200мм-400мм, да хоть 800мм. Фотографы, используя такие большие и тяжелые объективы, зафиксировав фотоаппараты на специальных штативах «ведут» объект съемки. В этот момент им необходима резкость кадра.
Диафрагма же, должна быть прикрыта до f/5.6-f/7.1, если при этом нужно захватить больше количество людей или «прорисовать» объект. И тут уже фотограф, стремясь получить и большую резкость (от носа до ушей, например) всего снимаемого объекта ( т. е. стремясь к большой Глубине резкости ) и стремясь избежать той самой «шевеленки» — должен жертвовать ISO.

Чтобы привести эти потери к минимуму, используются дорогие светосильные объективы со стабилизаторами, стоимость которых в несколько раз превышает стоимость фотоаппарата.

фото © mrbug

Кроп не-Кроп

Снимая #стритфотографию — стараешся поймать Момент. Момент, когда хочется нажать и сделать кадр. Вот что-то сошлось, сложилось.. тени,.. люди,.. эмоции или формы, произошла какая-то ситуация — щёлк,.. и может быть, после отбора..
ну вы поняли..

Искать смысл

Но лучше не обрезать карточки.
Сразу снять то, что хотели. Не спеша, подумав и выстроив кадр.
И потом уже то нажатие,.. между ударами сердца..

#безкропа

Кстати, это же касается и пейзажной фотографии. Нужно по максимуму выжимать матрицу — отрезать лишнее это плохо. Не должно быть лишнего.

Crop фактор

Конечно «полный кадр» лучше камер с подрезаной матрицей, и здесь есть самое простое объяснение — раньше была плёнка в 35 миллиметров,.. сама фотография началась с плёнки.. соответственно:

• → многие объективы изначально рассчитаны на полный кадр
• → выразительнее характер рисунка оптики
• → у большой матрицы шире диапазон оттенков
• → больше возможностей для обрезки лишнего...
• → матрица, физически, в два раза больше ‡))

Но лучше сразу планируйте свой будущий Кадр, что бы потом не пришлось кромсать и резать.
Не должно быть лишнего в кадре, я так считаю.
Ну или нужно этого добиваться.

Это касается еще и мусора в кадре — всяких сумок, пакетов, лишних людей на фоне и так далее.

Ах да, и не забывайте, чтобы из головы ничего не торчало тоже ‡))

фото © mrbug