© piersparello

При съёмке портретов, нужно учитывать не только технические тонкости камеры: какую выдержку поставить или как, например, посадить человека перед светом. Иногда даже и сажать не надо, потому как, вот он кадр — и надо просто успеть нажать на спуск.

Снимайте эмоции

Я думаю, что в портрете очень важна эмоция. Как человек выглядит в кадре, что считывается по его лицу, грусть или радость, счастье или глубокое горе — это важно. Потому как эмоция делает кадр.

Точнее сказать, эмоции рассказывает историю. Надуманную или настоящую историю, это не важно — мы помним, что фотография обманчива сама по себе.
Не суть. Эмоция несёт нагрузку. Необходимую всем снимкам нагрузку.

Важно добиться соответствующей эмоциональной нагрузки в будущем снимке.

Нужна грусть — попросите человека вспомнить что-то грустное.. или наоборот, нужна улыбка или веселье в снимке, расскажите добрую весёлую историю или шутку.
Это не только расслабит модель, но и даст нужные эмоции внутри вашей картинки.

Для чего это всё?

Если кадр постановочный, не мимолётный #стрит, а в студии или просто — человек может быть зажат перед камерой. Для того, чтобы вышел хороший портрет — нужно поработать.

Для чего придумывать, наигрывать эмоции?
Не считайте это за обман,..
Просто эмоциональные кадры намного интереснее смотреть и рассматривать,.. разглядывать глаза,.. пытаться угадать, о чём именно думает человек в данный момент. В чём его история... Что там,. за душой.

Эти карточки — портреты @piersparrow, из Инстаграма. Мне нравится его стиль, его подход к Снимку.

фото © piersparrow

Кстати, если хотите хороших карточек — обращайтесь :)

Больше, чем одна карточка

Обычно, достаточно и одного снимка. Он один может передать, вложенную в него суть. И так чаще всего и получается. Но..

Жанр, в данном случае, совсем не важен. Речь о количестве подходящий снимков.

Бывает, что нужно собрать целую серию.

Это справедливо для идейных проектов,. или обособленной портретной съёмки в выбранном стиле или жанре,.. Для короткой фотоистории о каком-либо месте или городе,..

Или для группировки снимков по какому-то признаку,.. как это делали, например, супруги Бернард и Хилла Бехер, со своими водонапорными башнями. Их типологии, снятые еще в 1950-х годах, надолго застряли в моей памяти. Башенки, башни — такие разные, но такие похожие.

Вариантов масса.

Но бывает и так, что серии собираются случайно.

Вот мой пример.

Я не собирался делать эту алкосерию (ссылка в Инстаграм #алкогорло),.. снял одну карточку в городе и всё..
Но потом, этот «сюжет» стал замечать в городе чаще.. #стритфотография же,.. гуляешь по городу, снимаешь жизнь вокруг.

Заходите в мой Инстаграм — буду рад вас там видеть :) Мне всё таки хочется показывать свои снимки.

Вот и поднабралась эта серия сама. Не думаю, что это жёстко, этого полно вокруг,.. но теперь, глаз сам выискивает следующий кадр в серию.

И как ни странно — находит.

фото © mrbug

+ интерактивная схема и Калькулятор

Раньше я только слышал про этот термин — гиперфокальное расстояние,..
но не знал как это работает толком, и не использовал этот приём.
Ставил мануальное стекло «в бесконечность»,.. или автофокусом на дальнем плане фокусировался, было дело.. но совершенно не задумываясь о ГРИПе.
Точнее о общей глубине резкости снимка и дистанции до объектов, что в фокусе.

Что же это такое

Гиперфокальное расстояние — это расстояние до точки, на которую нужно навести фокус, чтобы получить по всему кадру максимальную глубину резкости. От переднего плана и до заднего.
Причём резкость начинается уже с половины гиперфокального расстояния.

Чтобы было более понятно, я сделал для вас интерактивную схему: наведите мышкой или тапните пальцем на рисунок — увидите разницу ГРИП при использовании гиперфокального расстояния ( изначально мы навели фокус на домик... или используем гиперфокальное расстояние).

Разберём пример

Пока не вдаваясь в подробности, предположим, что для вашего объектива гиперфокал равен шесть метров. Значит, установив фокус на дистанцию в шесть метров мы получим... глубину резкости от трёх метров и до бесконечности!
Здорово, правда?
Камень или брёвнышко, лежащее в трёх метрах от фотоаппарата будет в фокусе. Что и нужно при пейзажной фотографии.

Посчитать гиперфокальное расстояние
можно по формуле:

Фокусное расстояние объектива ² Значение диафрагмы x 0,03

Думаете сложно?

Для полной гарантии воспользуйтесь калькулятором гиперфокальных расстояний, но на самом деле проще запомнить несколько цифр. Или считать в уме :)
Ведь это напрямую влияет на резкость всего снимка.

Считать нужно так: квадрат фокусного расстояния (в миллиметрах) делим на диафрагму, умноженную на коэффициент (0.03 — для фуллфрейма и 0.02 — для кроп-камер).

Магия цифр

Я пока считал для себя, заметил интересную особенность.
«Пейзажные диафрагмы», а именно f/8, f/11, f/16, f/22 — при умножении на коэффициент «кружка рассеяния», дают следующие результаты:
0.24 | 0.33 | 0.48 | 0.66 и при f/32 = 0.96...
Ничего не напоминает? ;)
А я увидел в этих числах дроби.

Четверть, треть, половина, две трети... и единица.
Очень удобно.

Потому как, если квадрат фокусного расстояния делить на дробь ½ — нужно просто умножить на её знаменатель: в данном случае — при f/16 удвоить, при f/11 утроить,.. а при диафрагме в f/32 ничего не делать с квадратом фокусного — это и есть гиперфокальное расстояние :)

Калькулятор гиперфокальных расстояний
метров
Поменяйте на свои значения фокусного расстояния объектива и диафрагму:
мм и f / 8 11 16 22 32
Расчитать
для crop-камеры

Посчитать можно и в уме.

Например: полтинник, при диафрагме f/11.
Берем 2500 и утраиваем = 7500 мм
Теперь откидываем справа три знака (считали же в миллиметрах) и получаем гиперфокальное расстояние в ≈ 7,5 метра.
Ну или сразу 2.5 метра утраиваем.

Сходил, попробовал ‡) Вот такая резкая карточка получилась у меня. Интересный приём.

фото © mrbug

#long exposure

Много сюжетов можно поснимать в этой технике. Вечерние улицы города и огни зданий,. текущие реки и водопады,.. ветер или плывущие облака,.. рисование светом в темноте...
Масса красивых фоток на эту тему.

А я давно хотел поснимать воду на длинной выдержке. Бегущую воду.
Ранее не снимал таких молочных рек :)

Нужно больше времени

Важно добиться большой выдержки — только длительное время, за которое бежит вода или пролетают облака, сможет прорисовать такой молочный эффект,.. даст дымку.
Десять, пятнадцать или даже тридцать секунд. Ночью вообще в bulb-режиме, хоть час экспонируй — был бы результат.

Лучше снимать ближе к вечеру,.. или до рассвета — будет как раз полумрак, который позволяет использовать длинные выдержки.
ISO на минимум. Это так же увеличит время, плюс даст меньше шума :)

Настройки камеры

Я снимаю в ручном режиме. Так полностью контролируешь результат, причём камера всё равно показывает экспонометр → видно, пересвечен будет кадр или нет.

Теперь закрываем диафрагму, почти на максимум. Это позволит удлинить выдержку до нескольких секунд. И даст достаточную глубину резкости, что важно при пейзажной съемке :)
Можно снимать и в режиме приоритета выдержки — ставим время экспонирования в 10-15 секунд,.. автоматика сама прикроет диафрагму.
Но в ручном режиме намного удобнее.

Используйте таймер спуска в две секунды — чтобы не было смазанной картинки от нажатия кнопки. Гики могут включить предподъем зеркала :)

Обязательно нужен штатив. Без него можно обойтись, если есть на что положить камеру. Но,.. безусловно штатив удобнее.

Снимая эту серию я использовал:
24-60mm, ISO 50-100, f\22, от 30 до 10 секунд,.. без ND фильтра и с ручным фокусом.

Если света всё еще много

Одна-две секунды погоды нам не сыграют.
Если вам не хватает,.. и нужно больше времени — желательно иметь светофильтр.
Чёрное ND стекло — понижает экспозицию на несколько стопов.

Результат небольшой прогулки

До этого, я уже снимал город — свет от проезжающих машин и огни улиц, но текущая вода даёт какой-то неземной эффект :) Смотрится необычно.

фото © mrbug

Зачем «строить» кадр?

Пересматривая свои старые снимки из Владивостока, нашёл несколько хороших, на мой взгляд, карточек. Тогда я снимал в джепег, на програмных режимах :) Не судите строго,..

Но сначала поговорим о компоновке кадров...

Композиция

Какие карточки нас трогают больше всего?
Те, на которых есть не только красивый вид или симпатичный человек,.. на которых есть настроение,.. когда кадр вызывает определённые эмоции,.. радость или грусть,.. в которых читается некоторый, пусть и придуманный, рассказ.

В кадре всегда есть что-то поверх. Это либо связь объектов, эмоциональная или графическая,.. либо связь на более тонком уровне,.. это тот невидимый слой эмоций, который читается подсознательно... но побуждает думать.

Компоновка

Чтобы придать кадру более гармоничное восприятие, я стараюсь не использовать центральную компоновку, не помещаю главный объект в центр снимка. Достаточно немного сместить, и возможно в кадре появится динамика,.. или начнётся история,.. тогда уже и стоит нажать на спуск.

Старайтесь исключать из кадра всяческие ненужные предметы и окружение.

И не забывайте про ровный горизонт :)

Возможно снимок заиграет иначе — нужно стараться помещать в кадр самое главное, но не забывая добавлять тех самых, эмоциональных нот в суть снимка.

Конечно, есть определённые схемы компоновки,.. «по третям», симметрия и так далее,..
Но снимок с историей, пусть и с нарочито надуманной, интереснее смотреть.

фото © mrbug