+ интерактивная схема и Калькулятор

Раньше я только слышал про этот термин — гиперфокальное расстояние,..
но не знал как это работает толком, и не использовал этот приём.
Ставил мануальное стекло «в бесконечность»,.. или автофокусом на дальнем плане фокусировался, было дело.. но совершенно не задумываясь о ГРИПе.
Точнее о общей глубине резкости снимка и дистанции до объектов, что в фокусе.

Что же это такое

Гиперфокальное расстояние — это расстояние до точки, на которую нужно навести фокус, чтобы получить по всему кадру максимальную глубину резкости. От переднего плана и до заднего.
Причём резкость начинается уже с половины гиперфокального расстояния.

Чтобы было более понятно, я сделал для вас интерактивную схему: наведите мышкой или тапните пальцем на рисунок — увидите разницу ГРИП при использовании гиперфокального расстояния ( изначально мы навели фокус на домик... или используем гиперфокальное расстояние).

Разберём пример

Пока не вдаваясь в подробности, предположим, что для вашего объектива гиперфокал равен шесть метров. Значит, установив фокус на дистанцию в шесть метров мы получим... глубину резкости от трёх метров и до бесконечности!
Здорово, правда?
Камень или брёвнышко, лежащее в трёх метрах от фотоаппарата будет в фокусе. Что и нужно при пейзажной фотографии.

Посчитать гиперфокальное расстояние
можно по формуле:

Фокусное расстояние объектива ² Значение диафрагмы x 0,03

Думаете сложно?

Для полной гарантии воспользуйтесь калькулятором гиперфокальных расстояний, но на самом деле проще запомнить несколько цифр. Или считать в уме :)
Ведь это напрямую влияет на резкость всего снимка.

Считать нужно так: квадрат фокусного расстояния (в миллиметрах) делим на диафрагму, умноженную на коэффициент (0.03 — для фуллфрейма и 0.02 — для кроп-камер).

Магия цифр

Я пока считал для себя, заметил интересную особенность.
«Пейзажные диафрагмы», а именно f/8, f/11, f/16, f/22 — при умножении на коэффициент «кружка рассеяния», дают следующие результаты:
0.24 | 0.33 | 0.48 | 0.66 и при f/32 = 0.96...
Ничего не напоминает? ;)
А я увидел в этих числах дроби.

Четверть, треть, половина, две трети... и единица.
Очень удобно.

Потому как, если квадрат фокусного расстояния делить на дробь ½ — нужно просто умножить на её знаменатель: в данном случае — при f/16 удвоить, при f/11 утроить,.. а при диафрагме в f/32 ничего не делать с квадратом фокусного — это и есть гиперфокальное расстояние :)

Калькулятор гиперфокальных расстояний
метров
Поменяйте на свои значения фокусного расстояния объектива и диафрагму:
мм и f / 8 11 16 22 32
Расчитать
для crop-камеры

Посчитать можно и в уме.

Например: полтинник, при диафрагме f/11.
Берем 2500 и утраиваем = 7500 мм
Теперь откидываем справа три знака (считали же в миллиметрах) и получаем гиперфокальное расстояние в ≈ 7,5 метра.
Ну или сразу 2.5 метра утраиваем.

Сходил, попробовал ‡) Вот такая резкая карточка получилась у меня. Интересный приём.

фото © mrbug

#long exposure

Много сюжетов можно поснимать в этой технике. Вечерние улицы города и огни зданий,. текущие реки и водопады,.. ветер или плывущие облака,.. рисование светом в темноте...
Масса красивых фоток на эту тему.

А я давно хотел поснимать воду на длинной выдержке. Бегущую воду.
Ранее не снимал таких молочных рек :)

Нужно больше времени

Важно добиться большой выдержки — только длительное время, за которое бежит вода или пролетают облака, сможет прорисовать такой молочный эффект,.. даст дымку.
Десять, пятнадцать или даже тридцать секунд. Ночью вообще в bulb-режиме, хоть час экспонируй — был бы результат.

Лучше снимать ближе к вечеру,.. или до рассвета — будет как раз полумрак, который позволяет использовать длинные выдержки.
ISO на минимум. Это так же увеличит время, плюс даст меньше шума :)

Настройки камеры

Я снимаю в ручном режиме. Так полностью контролируешь результат, причём камера всё равно показывает экспонометр → видно, пересвечен будет кадр или нет.

Теперь закрываем диафрагму, почти на максимум. Это позволит удлинить выдержку до нескольких секунд. И даст достаточную глубину резкости, что важно при пейзажной съемке :)
Можно снимать и в режиме приоритета выдержки — ставим время экспонирования в 10-15 секунд,.. автоматика сама прикроет диафрагму.
Но в ручном режиме намного удобнее.

Используйте таймер спуска в две секунды — чтобы не было смазанной картинки от нажатия кнопки. Гики могут включить предподъем зеркала :)

Обязательно нужен штатив. Без него можно обойтись, если есть на что положить камеру. Но,.. безусловно штатив удобнее.

Снимая эту серию я использовал:
24-60mm, ISO 50-100, f\22, от 30 до 10 секунд,.. без ND фильтра и с ручным фокусом.

Если света всё еще много

Одна-две секунды погоды нам не сыграют.
Если вам не хватает,.. и нужно больше времени — желательно иметь светофильтр.
Чёрное ND стекло — понижает экспозицию на несколько стопов.

Результат небольшой прогулки

До этого, я уже снимал город — свет от проезжающих машин и огни улиц, но текущая вода даёт какой-то неземной эффект :) Смотрится необычно.

фото © mrbug