Обычно, достаточно и одного снимка. Он один может передать, вложенную в него суть.
И так чаще всего и получается. Но..
Жанр, в данном случае, совсем не важен. Речь о количестве подходящий снимков.
Бывает, что нужно собрать целую серию.
Это справедливо для идейных проектов,. или обособленной портретной съёмки в выбранном стиле или жанре,.. Для короткой фотоистории о каком-либо месте или городе,..
Или для группировки снимков по какому-то признаку,.. как это делали, например, супруги Бернард и Хилла Бехер, со своими водонапорными башнями. Их типологии, снятые еще в 1950-х годах, надолго застряли в моей памяти. Башенки, башни — такие разные, но такие похожие.
Вариантов масса.
Но бывает и так, что серии собираются случайно.
Вот мой пример.
Я не собирался делать эту алкосерию (ссылка в Инстаграм #алкогорло),.. снял одну карточку в городе и всё..
Но потом, этот «сюжет» стал замечать в городе чаще.. #стритфотография же,.. гуляешь по городу, снимаешь жизнь вокруг.
Заходите в мой Инстаграм — буду рад вас там видеть :) Мне всё таки хочется показывать свои снимки.
Вот и поднабралась эта серия сама. Не думаю, что это жёстко, этого полно вокруг,.. но теперь, глаз сам выискивает следующий кадр в серию.
Раньше я только слышал про этот термин — гиперфокальное расстояние,..
но не знал как это работает толком, и не использовал этот приём.
Ставил мануальное стекло «в бесконечность»,.. или автофокусом на дальнем плане фокусировался, было дело.. но совершенно не задумываясь о ГРИПе.
Точнее о общей глубине резкости снимка и дистанции до объектов, что в фокусе.
Что же это такое
Гиперфокальное расстояние — это расстояние до точки, на которую нужно навести фокус, чтобы получить по всему кадру максимальную глубину резкости. От переднего плана и до заднего.
Причём резкость начинается уже с половины гиперфокального расстояния.
Чтобы было более понятно, я сделал для вас интерактивную схему: наведите мышкой или тапните пальцем на рисунок — увидите разницу ГРИП при использовании гиперфокального расстояния ( изначально мы навели фокус на домик... или используем гиперфокальное расстояние).
Пока не вдаваясь в подробности, предположим, что для вашего объектива гиперфокал равен шесть метров. Значит, установив фокус на дистанцию в шесть метров мы получим... глубину резкости от трёх метров и до бесконечности!
Здорово, правда?
Камень или брёвнышко, лежащее в трёх метрах от фотоаппарата будет в фокусе.
Что и нужно при пейзажной фотографии.
Посчитать гиперфокальное расстояние можно по формуле:
Фокусное расстояние объектива 2Значение диафрагмы x 0,03
Думаете сложно?
Для полной гарантии воспользуйтесь калькулятором гиперфокальных расстояний, но на самом деле проще запомнить несколько цифр. Или считать в уме :)
Ведь это напрямую влияет на резкость всего снимка.
Считать нужно так: квадрат фокусного расстояния (в миллиметрах) делим на диафрагму, умноженную на коэффициент (0.03 — для фуллфрейма и 0.02 — для кроп-камер).
Магия цифр
Я пока считал для себя, заметил интересную особенность.
«Пейзажные диафрагмы», а именно f/8, f/11, f/16, f/22 — при умножении на коэффициент «кружка рассеяния», дают следующие результаты: 0.24 | 0.33 | 0.48 | 0.66 и при f/32 = 0.96...
Ничего не напоминает? ;)
А я увидел в этих числах дроби.
Четверть, треть, половина, две трети... и единица. Очень удобно.
Потому как, если квадрат фокусного расстояния делить на дробь ½ — нужно просто умножить на её знаменатель: в данном случае — при f/16 удвоить, при f/11 утроить,.. а при диафрагме в f/32 ничего не делать с квадратом фокусного — это и есть гиперфокальное расстояние :)
Например: полтинник, при диафрагме f/11.
Берем 2500 и утраиваем = 7500 мм
Теперь откидываем справа три знака (считали же в миллиметрах) и получаем гиперфокальное расстояние в ≈ 7,5 метра.
Ну или сразу 2.5 метра утраиваем.
Сходил, попробовал ‡) Вот такая резкая карточка получилась у меня. Интересный приём.
Много сюжетов можно поснимать в этой технике. Вечерние улицы города и огни зданий,. текущие реки и водопады,.. ветер или плывущие облака,.. рисование светом в темноте...
Масса красивых фоток на эту тему.
А я давно хотел поснимать воду на длинной выдержке. Бегущую воду.
Ранее не снимал таких молочных рек :)
Нужно больше времени
Важно добиться большой выдержки — только длительное время, за которое бежит вода или пролетают облака, сможет прорисовать такой молочный эффект,.. даст дымку.
Десять, пятнадцать или даже тридцать секунд. Ночью вообще в bulb-режиме, хоть час экспонируй — был бы результат.
Лучше снимать ближе к вечеру,.. или до рассвета — будет как раз полумрак, который позволяет использовать длинные выдержки.
ISO на минимум. Это так же увеличит время, плюс даст меньше шума :)
Настройки камеры
Я снимаю в ручном режиме. Так полностью контролируешь результат, причём камера всё равно показывает экспонометр → видно, пересвечен будет кадр или нет.
Теперь закрываем диафрагму, почти на максимум. Это позволит удлинить выдержку до нескольких секунд. И даст достаточную глубину резкости, что важно при пейзажной съемке :)
Можно снимать и в режиме приоритета выдержки — ставим время экспонирования в 10-15 секунд,.. автоматика сама прикроет диафрагму.
Но в ручном режиме намного удобнее.
Используйте таймер спуска в две секунды — чтобы не было смазанной картинки от нажатия кнопки. Гики могут включить предподъем зеркала :)
Обязательно нужен штатив. Без него можно обойтись, если есть на что положить камеру. Но,.. безусловно штатив удобнее.
Снимая эту серию я использовал:
24-60mm, ISO 50-100, f\22, от 30 до 10 секунд,.. без ND фильтра и с ручным фокусом.
Если света всё еще много
Одна-две секунды погоды нам не сыграют.
Если вам не хватает,.. и нужно больше времени — желательно иметь светофильтр.
Чёрное ND стекло — понижает экспозицию на несколько стопов.
Результат небольшой прогулки
До этого, я уже снимал город — свет от проезжающих машин и огни улиц, но текущая вода даёт какой-то неземной эффект :) Смотрится необычно.
Обязательно нужно. Ибо плох тот солдат,.. ну вы знаете...
Это интересно
Да, узнавание нового — это, как минимум, интересно.
Понятное дело, что это справедливо только для вообще интересующих вас вещей в жизни.
Но в данном случае я говорю про фотографию.
К чему это я?
Раньше я никогда не пользовался, хотя и слышал про этот термин — гиперфокальное расстояние,.. но подумал, что вот обязательно теперь попробую это использовать.
Нет, ставить стекло «в бесконечность» — ставил,.. но не задумываясь о результате и ГРИПе.
А это напрямую влияет на резкость заднего плана и общую глубину резкости снимка.
Протестирую при следующей городской или пейзажной съёмке — расскажу что и как.
И не забыть бы прихватить штатив,..
Какая же пейзажная съёмка и без штатива :)
Пересматривая свои старые снимки из Владивостока, нашёл несколько хороших, на мой взгляд, карточек. Тогда я снимал в джепег, на програмных режимах :) Не судите строго,..
Но сначала поговорим о компоновке кадров...
Композиция
Какие карточки нас трогают больше всего?
Те, на которых есть не только красивый вид или симпатичный человек,.. на которых есть настроение,.. когда кадр вызывает определённые эмоции,.. радость или грусть,.. в которых читается некоторый, пусть и придуманный, рассказ.
В кадре всегда есть что-то поверх. Это либо связь объектов, эмоциональная или графическая,.. либо связь на более тонком уровне,.. это тот невидимый слой эмоций, который читается подсознательно... но побуждает думать.
Компоновка
Чтобы придать кадру более гармоничное восприятие, я стараюсь не использовать центральную компоновку, не помещаю главный объект в центр снимка. Достаточно немного сместить, и возможно в кадре появится динамика,.. или начнётся история,.. тогда уже и стоит нажать на спуск.
Старайтесь исключать из кадра всяческие ненужные предметы и окружение.
И не забывайте про ровный горизонт :)
Возможно снимок заиграет иначе — нужно стараться помещать в кадр самое главное, но не забывая добавлять тех самых, эмоциональных нот в суть снимка.
Конечно, есть определённые схемы компоновки,.. «по третям», симметрия и так далее,..
Но снимок с историей, пусть и с нарочито надуманной, интереснее смотреть.
Сейчас, с огромным количеством различных фотоаппаратов, существуют разные пропорции кадра. Не только старый-добрый «три-на-два», но и 4:3, 16:9, квадратом и так далее..
На любой вкус.. под любой экран.
Лично я стараюсь снимать в «старом», плёночном формате,.. и чаще всего я снимаю горизонтальные кадры. Вертикальные мне не нравятся — и это лично моя точка зрения :)
Нет, конечно же у меня есть и вертикальные фотографии, когда они уместны,.. но кадры снятые горизонтально — привычны к восприятию.
Они для меня более живые.
Более привычные нашему взгляду, так сказать.
Вертикальные кадры всегда обусловлены компоновкой: когда в кадре есть акцент на вертикальных или высоких объектах.
Другого объяснения для вертикальных кадров я не вижу.
Мы не в кино
Те, кто снимает узким «киношным» форматом, в 16:9 — портят свои снимки. Они хороши только на широком экране,.. но мы же не в кино. Это в кинотеатре широкий экран, а напечатанная карточка должна быть фото-формата. Наверное только панорамы будут хорошо смотреться в узком формате, но это уже отдельная тема.
Соотношение сторон должно быть близко к «золотому сечению», именно поэтому они и смотрятся гармонично.
В первую очередь, перед кадром, я задумываюсь какую поставить диафрагму.
Какая глубина резкости мне нужна в данный момент. Это важно, поверьте :)
Если это #стрит, и мне нужно достаточно много резкости в кадре,.. я ставлю f/5.6 и уже..
А вот в портретах предпочитаю полностью открытую. Мне интересен и рисунок оптики, и резкость. Некоторые стёкла дают потрясную резкость на полностью открытой..
Особенно это хорошо на старых, ручных объективах — картинка у них своеобразная.
Как влияет диафрагма на DoF
Небольшой эксперимент
Чтобы наглядно это увидеть, я поставил камеру на штатив и снял несколько карточек. Посмотрите эти примеры, на них видно особенности открытой и закрытой диафрагмы. От минимальной до максимальной.
От портретной бокешечки до пейзажной резкости всего кадра.
DoF — Depth of Field — это и есть Глубина резкости, ГРИП, глубина резко изображаемого пространства. То что в фокусе.
Мнение mithunche
Также, мы удостоверились лично в том, что каждое изменение диафрагмы по «стОпам» ведет к увеличению или уменьшению выдержки практически в два раза.
Чем больше мы открываем диафрагму, тем короче должна быть выдержка.
Здесь надо еще учитывать то, как мы снимаем — с рук или с штатива, а также брать в расчет фокусное расстояние, при котором мы фотографируем. Чем больше фокусное расстояние, тем сложнее избежать «шевеленки» в полученной фотографии.
Замечали, как снимают спортивный репортаж?
Это объективы 200мм-400мм, да хоть 800мм. Фотографы, используя такие большие и тяжелые объективы, зафиксировав фотоаппараты на специальных штативах «ведут» объект съемки. В этот момент им необходима резкость кадра.
Диафрагма же, должна быть прикрыта до f/5.6-f/7.1, если при этом нужно захватить больше количество людей или «прорисовать» объект. И тут уже фотограф, стремясь получить и большую резкость (от носа до ушей, например) всего снимаемого объекта ( т. е. стремясь к большой Глубине резкости ) и стремясь избежать той самой «шевеленки» — должен жертвовать ISO.
Чтобы привести эти потери к минимуму, используются дорогие светосильные объективы со стабилизаторами, стоимость которых в несколько раз превышает стоимость фотоаппарата.
Обязательно нужен штатив. Без него можно обойтись, если есть на что положить камеру. Но,.. безусловно штатив удобнее.
@takestreet