Зачем настраивать диафрагму?

В первую очередь, перед кадром, я задумываюсь какую поставить диафрагму.
Какая глубина резкости мне нужна в данный момент. Это важно, поверьте :)

Если это #стрит, и мне нужно достаточно много резкости в кадре,.. я ставлю f/5.6 и уже..
А вот в портретах предпочитаю полностью открытую. Мне интересен и рисунок оптики, и резкость. Некоторые стёкла дают потрясную резкость на полностью открытой..
Особенно это хорошо на старых, ручных объективах — картинка у них своеобразная.

Как влияет диафрагма на DoF

Небольшой эксперимент

Чтобы наглядно это увидеть, я поставил камеру на штатив и снял несколько карточек. Посмотрите эти примеры, на них видно особенности открытой и закрытой диафрагмы. От минимальной до максимальной. От портретной бокешечки до пейзажной резкости всего кадра.

DoF — Depth of Field — это и есть Глубина резкости, ГРИП, глубина резко изображаемого пространства. То что в фокусе.

Мнение mithunche

Также, мы удостоверились лично в том, что каждое изменение диафрагмы по «стОпам» ведет к увеличению или уменьшению выдержки практически в два раза.
Чем больше мы открываем диафрагму, тем короче должна быть выдержка.

Здесь надо еще учитывать то, как мы снимаем — с рук или с штатива, а также брать в расчет фокусное расстояние, при котором мы фотографируем. Чем больше фокусное расстояние, тем сложнее избежать «шевеленки» в полученной фотографии.

Замечали, как снимают спортивный репортаж?
Это объективы 200мм-400мм, да хоть 800мм. Фотографы, используя такие большие и тяжелые объективы, зафиксировав фотоаппараты на специальных штативах «ведут» объект съемки. В этот момент им необходима резкость кадра.
Диафрагма же, должна быть прикрыта до f/5.6-f/7.1, если при этом нужно захватить больше количество людей или «прорисовать» объект. И тут уже фотограф, стремясь получить и большую резкость (от носа до ушей, например) всего снимаемого объекта ( т. е. стремясь к большой Глубине резкости ) и стремясь избежать той самой «шевеленки» — должен жертвовать ISO.

Чтобы привести эти потери к минимуму, используются дорогие светосильные объективы со стабилизаторами, стоимость которых в несколько раз превышает стоимость фотоаппарата.

фото © mrbug

Кроп не-Кроп

Снимая #стритфотографию — стараешся поймать Момент. Момент, когда хочется нажать и сделать кадр. Вот что-то сошлось, сложилось.. тени,.. люди,.. эмоции или формы, произошла какая-то ситуация — щёлк,.. и может быть, после отбора..
ну вы поняли..

Искать смысл

Но лучше не обрезать карточки.
Сразу снять то, что хотели. Не спеша, подумав и выстроив кадр.
И потом уже то нажатие,.. между ударами сердца..

#безкропа

Кстати, это же касается и пейзажной фотографии. Нужно по максимуму выжимать матрицу — отрезать лишнее это плохо. Не должно быть лишнего.

Crop фактор

Конечно «полный кадр» лучше камер с подрезаной матрицей, и здесь есть самое простое объяснение — раньше была плёнка в 35 миллиметров,.. сама фотография началась с плёнки.. соответственно:

• → многие объективы изначально рассчитаны на полный кадр
• → выразительнее характер рисунка оптики
• → у большой матрицы шире диапазон оттенков
• → больше возможностей для обрезки лишнего...
• → матрица, физически, в два раза больше ‡))

Но лучше сразу планируйте свой будущий Кадр, что бы потом не пришлось кромсать и резать.
Не должно быть лишнего в кадре, я так считаю.
Ну или нужно этого добиваться.

Это касается еще и мусора в кадре — всяких сумок, пакетов, лишних людей на фоне и так далее.

Ах да, и не забывайте, чтобы из головы ничего не торчало тоже ‡))

фото © mrbug

Всегда думай, что делаешь,.. даже когда не делаешь — думай!

Когда то давно, со своей первой «зеркалкой» Rebel 300D, я использовал сначала P-режим.
Не «зелёный квадратик», нет, я сразу понял, что это совсем жесть, но на P-режиме снимал какое-то время.. Режим Паркинга — стоишь на месте, навыки не растут.
Пока не осознал, что есть еще и режимы приоритетов.

Приоритет выдержки

Очень удобно, когда ты напрямую зависишь от скорости затвора — в кадре ловишь что-то быстрое, или просто не хватает света, темно и не нужна шевеленка..

В режимах «приоритетов»
Tv и Av, камера сама подбирает второй параметр экспо-пары для идеальной (на взгляд машины конечно же) экспозиции.

Есть, кто не знает значение «экспо-пары»? Объясню, если что...

Приоритет диафрагмы

Этот режим был долго моим любимым. Потому что (да и до сих пор я так считаю) глубина резкости — это самый выразительный инструмент в фотографии. Особенно в портретной.

Поэтому, смело ставьте этот режим, минимальную диафрагму и вперёд — камера сама подберет вам выдержку, но и не забывайте смотреть, чтобы она была не слишком длинной, иначе будет смазанная картинка.

М-режим — для взрослых

Mature — так я его вижу...
Понятное дело, что М-режим — «ручной» (Manual), но фраза «будь взрослым» мне больше нравится. Этот режим заставляет выйти из зоны комфорта, больше думать и соответственно расти в плане профессионализма.

Как и почему? Всё просто.

Включив этот режим, именно вы полностью управляете экспо-парой. При первом щелчке затвора видно — темно или светло в кадре, и в какую сторону крутить...
Стоп..
Вот прежде чем, что-то и в какую-то сторону крутить — давайте вспомним, что нам важно: скорость затвора или глубина размытия фона.

Если игра фона — выставляем диафрагму в минимум и подбираем выдержку сами, по вкусу — пока вас не устроит освещение — не будет провалов в тенях или выжженый свет...

Если нужна скорость — отталкиваемся от неё.

Благо сейчас во всех камерах встроенный экспозамер — он показывает на сколько и куда вы промахиваетесь с текущими настройками — просто верните маркер замера
^-3EV┤ ▫ ▫ ▫ ▼ ▫ ▫ ▫ ├^+3EV
в центр экспонометра.
Его хорошо видно в визор, около текущих настроек, когда вы строите свой будущий кадр.

Растите над собой. Будьте чуть взрослее.

В любом случае вы сами управляете экспозицией. Сначала это неудобно и напрягает, вы пробуете темнее-светлее, а кадр уже ушёл. Но со временем приходит странное ощущение — как же я раньше снимал без этого режима.
Он удобен. Он прост — всего-то нужно понимать, что из экспо-пары и  в какую сторону сдвинуть...
Удачного обновления навыков :)

Продолжу недавно начатую тему о чёрно-белой фотографии.

Не стану рассказывать об истории и развитии ч/б, это всё можно найти на Википедии или в тысячах статей. История становления фото обсуждается многими и давно.
Та же плёнка долгое время была монохромной, и только потом появился цвет.

Я немного о другом расскажу.

Чёрно-белую карточку изначально планируют в голове

Ну, или я так себе придумал, но считаю, что именно так и должно быть. Увидеть необходимость убрать цвет из кадра, чтоб не отвлекал. Или специально подчеркнуть контраст линий или игру теней. Для создания драматичного портрета, усиления эмоций в кадре, для характера, в конце концов.

Я стараюсь делать именно так — думать и планировать свой будущий чёрно-белый кадр, какую мысль передать (если таковая подразумевается) и какими средствами её донести. В основном это происходит при съёмках жанровой фотографии: стрит-фотография, портреты, жанр. Выставляю камеру в монохром, и вперёд — так сразу виден результат, до просмотра и отбора на компьютере.

Иногда бывает, что сама карточка хороша, задумывалась как цветная, но цвет настолько отвлекает, что приходиться переводить её в ч/б,.. и кадр только выигрывает от этого.
Это тоже вариант — главное, чтобы кадр был хороший.

А вы снимаете в ч/б?